Dünyanın En Şık Kadınların Portreleri
 |    |
DAVID DOWNTON
Dünyanın En Şık Kadınlarının Portreleri.
TON
ÖNSÖZ UY CHRISTIAN LACROIX
DITA VON TEESE'İN SON SÖZÜ
DAV kimliği
DOWNTON
Dünyanın Portreleri
En Şık Kadınlar
DAV kimliği
DOWNTON
Dünyanın Portreleri
En Şık Kadınlar
CHRISTIAN LACROIX'İN ÖNSÖZÜ
DITA VON TEESE'İN SON SÖZÜ
TIM PETERSEN & JACOBUS SNYMAN'IN FOTOĞRAFÇILIĞI İLE
LAURENCE KRAL YAYINCILIK
LAURENCE KRAL
2015 yılında yayınlandı
Bu kitap Carl Erickson, René Bouché, Marcel Vertès, René Gruau ve Antonio Lopez'e ithaf edilmiştir. Üstadlar.
İçindekiler
Önsöz
Verniklenmiş Gerçek
Sonsöz
Portre Dizini
Teşekkür
İçindekiler
ÖNSÖZ
Önsöz
Christian Lacroix'den bir mektup
Tercüme
David Downton Doğulu bir hattat gibidir. 'Yazısının' incelikli geçişlerinde hiçbir gereksiz hareket yoktur ve yalnızca birkaç ölçülü, ustaca ve üst üste binen vuruşlarla ve gizli vurgularla yaşamın özünü, zihnin ideogramını, birinin gözlerindeki ışığı, ' ruhun aynası'; nemli kağıdın içinden aniden kırmızı veya siyah serpiştirilmiş seyreltilmiş grilerden oluşan birkaç küçük havuzda ortaya çıkan bir ikonun çarpıcı ifadesini yeniden canlandırıyor. Çağdaş bir idolün kaligramı, bir kadının şiiri, sadece bir model değil.
David Downton, bir kumaşın hareketini, tavrını ve kusursuz hassasiyetini zarif ve akıllı birkaç yumuşak dokunuşla yeniden canlandırmak gibi sihirli bir yeteneğe sahip; Yüzyıllar ve yüzyıllar boyunca çağımızın ruhunu, günümüzün zevklerini, yirminci yüzyılın sonunu ve yirmi birinci yüzyılın başını anlatacak bir duruşu, bir 'je ne sais quoi'yi yeniden tesis etmek. Tıpkı Constantin Guys'ın İkinci İmparatorluğun modasını resmettiği ve Bérard ve Gruau'nun İkinci Dünya Savaşı öncesi ve sonrasını resmettiği gibi, o da iki bin yıl arasında köprü kuran bu onyılların tercümanı, mükemmel elçisi olarak kalacak.
David Downton'un tekniği günümüzün tüm görünümlerini, ana hatlarını ve karmaşıklığını paradoksal bir gerçekçilikle yakalıyor; guaj, sulu boya ve mürekkeple benekli piktogramları, onları tek bir gereksiz vuruş olmadan soyut formlara dönüştürüyor. Çünkü asla yiğitlik ya da yapay güç gösterisi uğruna yiğitliğe düşmez. Tavrında hiçbir yapmacıklık yok, yapmacıklık olmadan hayranlık uyandırıyor. David Downton gerçekten de hava kadar hafif ve su kadar güçlü bir üslupla bir mucizedir.
harikaların ya da mucizelerin işçisi
CHRISTIAN LACROIX, 18 Ağustos 2014
Verniklenmiş Gerçek
David Downton'la bir konuşma
S: KENDİNİZİ ÖZEL OLARAK MODA İLLÜSTRATÖRÜ VEYA PORTREİST OLARAK TANIMLAR MISINIZ?
C: Kendimi etiketlememeye çalışıyorum. Saygı duyduğum büyük moda sanatçıları Eric, Bouché, Antonio, Gruau ve Vertès çok çeşitli becerilere sahipti ve birçok disiplinde çalışıyorlardı; duvar resimleri yaptılar; tiyatro, opera ve bale için tasarlandı; portreler, posterler ve baskılar yaptı; kitaplar yazdı ve resimledi. Bugün yaşasalardı muhtemelen video yönetip dijital devrimin öncüleri olacaklardı. Bir etiket fikrinin akıllarına geldiğini sanmıyorum.
S: İSİMLERİN OLMASI İLGİNÇ
BAHSETTİĞİNİZ HEPİNİZ MODA İLLÜSTRASYONUNUN 1930 İLE 1970 ARASINDAKİ 'ALTIN ÇAĞI'NDANDIR.
C: Bu benim sevdiğim ve ilham almak için geri döndüğüm bir dönem. Moda sanatçıları için muazzam bir özgürlük zamanıydı. O kadar canlı ve mükemmel bir zamanlamaları vardı ki, çizgide ustaydılar. Her zaman çizgiye ve ona yatırım yapabileceğiniz mülklere takıntılı oldum. Bana göre onlar her şeyden önce sanatçılardı; konusu moda olan sanatçılar. Kişisel olarak sanatın anlamsız bir konusu olduğunu düşünmüyorum... yine de pek çok anlamsız sanatçının olduğunu söylemekten mutluyum. Moda illüstrasyonu yalnızca yüzeyseldir.
S: NE DEMEK İSTİYORSUNUZ?
C: Sadece yapıldığı döneme ayna tutuyor. Moda illüstrasyonunun en az moda fotoğrafçılığı kadar çağrıştırıcı olduğunu düşünüyorum; 1970'lerden bir Antonio Lopez çizimi ya da 1940'lardan bir Gruau, bir Avedon ya da Guy Bourdin'in yanında durabilir.
S: HER ZAMAN MODA TAKIMINIZ MI VARDI?
Cevap: Hiçbir zaman modaya takıntılı olmadım. Meyve bahçeleriyle çevrili kırsal Kent'te büyüdüm. Tarzla pek ilgilenen bir aile değildi; burası spor yapılan bir evdi. Babam ilçe düzeyinde oynamış yetenekli bir kriket oyuncusuydu; ağabeyim İngiliz takımında oynamaya devam etti ve daha sonra İngiliz Kriket Kurulu'nu yönetti; kız kardeşim asla attan inmedi; ve annem çoğu zaman olduğu gibi her şeyi bir arada tutuyordu.
S: KENDİNİZ SPOR YAPTINIZ MI?
C: Pek sayılmaz, yine de kendi bölgem için bir denemeye girecek kadar hızlı bir kısa mesafe koşucusuydum. Başarılı olamadım ve antrenmanı bıraktım.
S: VE ÇİZİME BAŞLADIN MI?
Cevap: Her zaman çizim yapıyordum. Bütün çocuklar resim yapar; çoğu, öz-bilinç devreye girdiğinde durur. Bugün, daha da erken duruyorlar çünkü dünya parmaklarının ucunda. Boş zamanlarımı gazetelerden film posterleri kopyalayarak geçiriyordum. Sinemanın cazibesini sevdim. Ve o günlerde posterlerdeki sanat eserleriyle damıtılma şeklini çok sevdim. Benim favorilerim büyük Amerikalı sanatçılar Bob Peak ve Bob McGinnis'ti (o zamanlar isimlerini tam olarak bilmiyordum) ve diğer şeylerin yanı sıra posterleri de tasarlayan, Britanya'da yaşayan iki İtalyan olan Renato Fratini ve Arnaldo Putzu. bugün hâlâ sevdiğim Carry On filmleri için...
S: BU GÖRÜNTÜLERDE SİZİ NE ÇEKTİ?
C: Sinemaya gitmenin heyecanını, mizahını ya da dehşetini çizim yoluyla aktardıklarını düşünüyorum.
Bu sanatçılar bugün kimsenin yapamayacağı şekilde ölçek, drama ve benzerlikle oynadılar. Posterler artık oyuncuların yumuşak, manipüle edilmiş sabıka fotoğraflarından ibaret. Bob McGinnis'in 1965'teki James Bond filmi Thunderball için hazırladığı muhteşem tasarımı, 2008'de Daniel Craig'in A Quantum of Solace filminin posteriyle karşılaştırmayı deneyin; bir elbise kiralama mağazasının katalog çekimine benziyor. O kadar çok şey kaybettik ki! Büyürken benim diğer büyük etkim Disney animasyonuydu. 1960'larda ve 70'lerde Orman Kitabı, 101 Dalmaçyalı, Pinokyo ve Pamuk Prenses birkaç yılda bir yeniden basıldı. Onları büyülü buldum; Çizimlerin rol yaptığı fikri hoşuma gitti. Hala yapıyorum.
S: BU ÇİZİM TUTKUSU NE ZAMAN PROFESYONEL OLARAK YAPMAK İSTEDİĞİNİZ BİR ŞEY HALİNE GEÇTİ?
C: Dediğim gibi çizmeyi hiç bırakmadım. Bunun neredeyse tek seçeneğim olduğu ortaya çıktı. Çok az başka beceri geliştirdim. Okulda sanat ödülünü aldım ve 'sanatın en iyisi' olarak kabul edildim, bu yüzden sanat fakültesine kaydoldum. Canterbury'deki kuruluş yılım muhteşemdi ama aynı zamanda güvenimi kaybetmeye başladığım yıldı.
S: NE DEMEK İSTİYORSUNUZ?
C: Benim gibi düşünen insanlarla birlikteydim ve bu bir aydınlanmaydı. Aynı zamanda benim yaptığımı herkesin yapabileceğini, artık 'sanatın en iyisi' olmadığımı fark ettim. Bundan önce sanırım gerçekten özel bir yeteneğim olduğuna inanıyordum. Picasso'nun 8 yaşındayken Raphael gibi resim yapabildiğini söylediği sanılıyor. Sekiz yaşımdayken Picasso ya da Raphael'in adını duymamıştım ama kabaca böyle hissettim. Bu kaba bir uyanıştı. Her halükarda sanat eğitimim boyunca somurttum. Wolverhampton'da grafik ve illüstrasyon okumaya devam ettim (Londra'daki Central School beni geri çevirdi) ve iyi bir öğrenci değildim.
S: NE ŞEKİLDE?
C: Dediğim gibi somurtuyordum, yeni şeyler denemekten, başarısız olmaktan korkuyordum. Pek iyi olmayan bir dereceyle ve pek hevesli olmadan ayrıldım. Ancak eklemeliyim ki, üniversite yakın zamanda beni Fahri Doktor yaptı, yani 30 yıl sonra her şey yolunda gitti.
S: BU GÜVEN EKSİKLİĞİNDEN DOLAYI, İLLÜSTRATÖR OLARAK İŞ BULMAYA NASIL BAŞLADINIZ?
Cevap: Biraz zamanımı aldı. Bir yıl veya daha uzun bir süre Londra'da bir ofiste çalıştım ve söylemeliyim ki bundan gerçekten keyif aldım. Oradaki herkes bir şekilde yaratıcıydı. Aktörler, şarkıcılar, yazarlar hep seçmelere gidiyorlardı, her zaman bir ilerlemenin eşiğindeydiler. Hepsini izlemeyi çok sevdim. İş için çalışmıyordum. Bir yıldır portfolyomu açmamıştım ve bu konuda bir şeyler yapmazsam sonsuza kadar bir ofiste telefonlara cevap vermek zorunda kalacağımı yavaş yavaş anladım. Ben de yandaki ofisleri işgal eden bir gençlik dergisinin sanat yönetmenini görmeye gittim. Bana hemen iş verdiler. Büyük ya da çok karmaşık bir şey yok, ancak işler oradan yavaş yavaş ilerlemeye başladı. Diğer dergilerde tur atmaya başladım ve orada burada işler bulmaya başladım. Benden istenen her şeyi yaptım: yemek kitapları, paketleme, şarap etiketleri, ders kitapları. Ve bazen moda. 1980'lerde etrafta çok fazla iş vardı ve bir süre sonra rahat bir yaşam sürdüğüm için mutluydum ama insanlar 'sevdiğin şeyi yaptığın için çok şanslısın' dediğinde, bunu yapmak zorunda kaldım. Yaptığım işlerin çoğunu sevmediğimi en azından kendime itiraf ediyorum... Sürükleniyordum.
SORU: BUNU NE DEĞİŞTİRDİ?
C: How To Harcama dergisinin sanat yönetmeni Tomaso Capuano ile aralıklı olarak çalışıyordum ve onların tasarımcı Hardy Amies üzerinde yaptıkları bir özelliği resimlemiştim. Buna dayanarak birkaç hafta sonra beni aradı ve Paris'teki couture defilelerinde yer almak isteyip istemediğimi sordu. Doğrusunu söylemek gerekirse couture kısmına çok fazla odaklanmadım. Hiçbir yere çalışmaya gönderilmemiştim ve başkasının parasıyla Paris bana iyi geliyordu.
S: AMA SİZ MODA KONUSUNDA TAM BİR YENİLİK DEĞİL MİSİNİZ?
C: Diyelim ki moda dünyasıyla hiçbir ilgim olmadı. Hiç bir defile görmemiştim ya da üzerinde özellikle düşünmemiştim. Bu bir hırs değildi. Her ne kadar 'modayla ilgili' diyebileceğiniz işler yapmış olsam da, bunların hepsi sanat editörleri tarafından sipariş edilmişti ve onlar da çoğunlukla çizmemi istedikleri kıyafetlerin fotoğraflarını bana gönderiyordu. Elbette Karl, Kate ve Linda gibi isimlerin farkındaydım. İlham olsun diye ara sıra İtalyan ya da Fransız Vogue satın alıyordum. Sanırım ilgili bir gözlemci olduğumu söyleyebilirsin.
S: MODA İLLUSTRATÖRLERİ NE DURUMDA: BU NOKTA ONLARIN ÇALIŞMALARINDAN HABERDAR MISINIZ?
C: Evet, kesinlikle. Antonio Lopez, 1970'li ve 80'li yıllarda kariyerinin zirvesindeydi ve René Gruau ve Erté'den henüz üniversitedeyken haberdar olmuştum. Bundan sonra Tony Viramontes'un Vogue'daki muhteşem çizimlerini hatırlıyorum. Gözyaşları hâlâ bir yerlerde duruyor. Korkusuzlukları ve saldırılarıyla şaşırtıcıydılar. 1984 ya da o civarlarda olmalı. Sanırım moda illüstrasyonunu takip etme konusundaki isteksizliğimin bir kısmı da ortama uyum sağlayamama korkusuydu. Bütün bu isimler - Antonio! Zoltan! Viramontlar!
- bana çok egzotik ve yabancı geldi.
S: COUTURE'A DAİR İLK İZLENİMLERİNİZ NELERDİ?
C: Narnia'ya girmek gibiydi. Bir hoşgörü krallığı. Eurostar'dan doğruca Valentino'nun geçici karargahının bulunduğu Ritz'e gittim. Amber Valletta'ya sıvı ve altın rengi bir şey giydiriyorlardı. Beyaz laboratuvar önlüğü giymiş boksörler ve bayanlar vardı ve aşikar bir amaç duygusu vardı. Tamamen donup kalmıştım. Sanırım gergin olamayacak kadar şaşkındım. O hafta birkaç defile izledim (bu 1996 yılıydı) ve Eurostar'a döndüğümde, ne pahasına olursa olsun bir sonraki Ocak ayında couture için Paris'e dönmeye karar vermiştim. 37 yaşındaydım ve değişime hazırdım. O anda geliştirebileceğim ve yapabileceğim bir şeyin olduğunu açıkça anladım.
S: Peki 'uyum sağlamadığınız' gerçeğiyle nasıl başa çıktınız?
C: Başlangıçta benim sorunum da buydu. Moda dünyası dışlama üzerine kurulu. Nereye baksanız bir ip ya da takım elbiseli bir adam kulaklıkla konuşuyor. Yavaş yavaş bir kişiliği benimsedim. Çalışmamı 'DD' olarak imzalamaya başladım ve o benim ikinci kişiliğim oldu. Ne zaman birisiyle iletişime geçmekten, çembere girmekten çekinsem kendi kendime 'Ben yapamam ama 'DD' yapabilir' derdim. Bunun güzel bir numara olduğu ortaya çıktı ve bugün hala kullanıyorum.
S: O halde 'DD' BİR ANLAMINA MODA ÇİZİMCİSİ Mİ OLDU?
C: Evet ve o da bundan hoşlanıyor. Benden daha iyi kıyafetleri var, daha iyi partilere gidiyor.
S: DD KESİNLİKLE BÜYÜK BİR BAŞARI ELDE ETTİ: HEM 'DÜNYANIN LİDER MODA İLLUSTRATÖRÜ' HEM 'USTA' OLARAK TANIMLANDINIZ.
C: Bir süreliğine de olsa bundan keyif almama izin vermediğimi sanmayın. Ama bu kararsız bir iş. Bu da sorun değil. Hiçbir zaman bir gündemim ya da beklentim olmadı. Ve bu eğlenceli. Büyük dostum Carmen Dell'Orefice'nin bir sözü var: 'Eğlenceli değilse; hiç eğlenceli değil." Ben de buna katılırdım.
S: BU BAŞARININ SONUCUNDA TARZINIZ ÇOK TANINIR VE ÇOK TAKLİT EDİLEN HALE GETİRİLDİ. BUNA TEPKİNİZ NEDİR? C: Bu tamamen arkasındaki niyete bağlı. Hepimizin etkileri var. Ben de diğerlerinden daha az değilim. Çoğu zaman insanlar bana çalışmalarını gönderiyor, onlara ilham verdiğimi söylüyor, eleştiri ya da yorum istiyorlar. Bence bu harika ve dünya her zaman daha fazla sanatçıya ihtiyaç duyabilir. Ancak hesaplı bir şekilde ve onaylanmadan yapıldığında anlamsız ve dürüstlükten yoksun görünüyor. Ayrıca şu anda ortalıkta pek çok parlak, orijinal yetenek var.
S: PORTREYE GİRİŞİNİZ HAKKINDA KONUŞALIM.
C: Bilinçli bir hareket değildi. Ve benim için bu çok yüklü bir terim. Portre deyince aklıma Freud, Sargent, Warhol veya Katz geliyor.
S: ANCAK DAHA ÖNCE BAHSETTİĞİNİZ MODA ÇİZİMCİLERİN HEPSİ HABER DEĞERLİ İNSANLARIN PORTRELERİNİ YAPTI.
C: Bu doğru, görevin bir parçası olarak kabul edildi. 'Moda portresinin' ustası tartışmasız René Bouché'ydi. Kennedy'lerden Truman Capote'ye, Audrey Hepburn'den Sophia Loren'e kadar çizmediği kimse aklıma gelmiyor. Çalışmalarında harika bir dokunuş hafifliği var. Dul eşiyle kısa süre önce tanıştım ve onun orijinal çizimlerinin çoğunu görebildiğim için çok heyecanlandım. Portre yaparken de moda çiziminde uyguladığım kriterlerin aynısını uyguluyorum. Güzellik ve indirgeyici bir çizgi arıyorum, mümkün olduğunca az yaygara ile söyleyebildiğim kadarını anlatmaya çalışıyorum. Görüntülerin kağıdın yüzeyinde sanki yeni 'gerçekleşmiş' gibi süzülmesini seviyorum. Kontrollü kendiliğindenlik peşindeyim.
S: PEKİ, NASIL BAŞLADI?
C: 1998'de Londra'da couture defilelerinden çizimlerden oluşan ilk kişisel sergimi açtım. O zamanlar herhangi bir bağlantım ya da bağlantım yoktu ama gazeteci bir arkadaşım modacı Bruce Oldfield'a sormamı önerdi. Geldi ve Marie Helvin'i de yanında getirdi. Marie, Jerry Hall ve Iman'la birlikte ismen tanıdığım ilk modellerden biriydi. Vogue'un sınırlarının ötesinde var oldular ve 1970'lerden bu yana sosyal ve kültürel sahnenin bir parçası oldular. Bu cesareti nasıl bulduğumdan emin değilim ama ona benim yerime oturup oturmayacağını sordum. 'Elbette' diye yanıtladı ve hepsi bu. Oturum başlangıçta pek iyi gitmedi - çok gergindim - ama Marie ikinci bir oturum yapmayı kabul etti ve bu da iyi sonuçlandı. Daha sonra adres defterini açtı ve Iman, Jerry, Catherine Deneuve ve Joan Collins'e (hepsi de arkadaşıydı) aynı şeyi yapmalarını önerdi. Kimseyi tanımadığım bir dönemden, çizim tahtasında dünyanın en ünlü yüzlerinden bazılarıyla tanışmaya geçtim.
S: ÇİZİMLERİ HER ZAMAN KİTAP OLARAK YAYINLAMAYI DÜŞÜNDÜNÜZ MÜ?
C: Evet, ama bunun 15 yıl süreceğini düşünmemiştim!
S: KİTAPTA SADECE KADIN PORTRELERİNE YER VERDİNİZ. BUNUN ARKASINDAKİ DÜŞÜNCE NEDİR?
C: Ben de giderek daha fazla erkek çiziyorum ama kitabın bu şekilde daha güçlü olacağını hissettim. Ve sonuçta oldukça muhteşem bir kadın grubu. Sanırım ileride başka bir kitap için de kapıyı açık bırakıyor.
Soru: OTURUMLARI AÇIKLAYABİLİR MİSİNİZ?
C: Değişirler. Bazen saçı, makyajı, stili ve bir fotoğrafçının her şeyi kaydettiği 'prodüksiyonlar' oluyor bunlar. Bazen bu daha samimi bir ilişki oluyor, sadece ben ve bakıcım. Ancak her iki durumda da süreç aynı kalır. A3 Moleskine eskiz defteri, Japon fırça kalemi ve bir avuç grafit kalem kullanıyorum. Ben bu oturumu son eser için bilgi toplanması olarak görüyorum. Bu aşamada konuşmak ve gözlem yapmak çizim yapmak kadar önemlidir. 'İyi' bir çizim yapma veya onu doğru yapma konusunda endişelenmiyorum ve bakıcının ne yaptığımı görmesine asla izin vermiyorum. Benim güvenim yok ve onların da güvenlerini kaybedeceklerini hissediyorum. Ayrıca dijital kameramla fotoğraf çekiyorum. Daha sonra stüdyoma döndüğümde her şeyi değerlendiriyorum. Çizimler bana ne düşündüğümü anlatıyor, bana bir yol haritası sağlıyor. Fotoğraflar boşlukları dolduruyor. Don Bachardy'nin yaptığı gibi asla bir çizimi tek oturuşta tamamlayamazdım. Bu özgüvene ve yeteneğe hayranım.
S: NEREDEYSE ZAHMETSİZ BİR BENZERLİK ALABİLECEK GİBİ GÖRÜNÜYORSUNUZ.
C: Böyle görünmesine sevindim! Gerçek şu ki, zahmetsiz görünene kadar çizmeye devam etmem gerekiyor. Bu, birkaç ila 20 ön eskizden oluşan her şeyi içerebilir. Sonunda her şey yoluna girdiğinde, gözüme doğru göründüğünde, çizimi bir ışık kutusunun üzerine koyuyorum ve bu, bir sonraki adımın şablonu oluyor. Daha sonra onu yeniden yapılandırabilirim, minimuma indirebilirim. Benzerlik açısından, sanırım bunu elde etmenin bir ustalık olduğunu söyleyen büyük Amerikalı sanatçı ve tasarımcı Milton Glaser'a katılıyorum, başka bir şey değil.
S: KONULARINIZI övmek için yola mı çıkıyorsunuz? C: Hayır, gerçeği söylemek için yola çıktım. Verniklenmiş gerçek. Yakıcı bir ifşa arayışında değilim; sahip olduğumuz sınırlı süre içinde - genellikle iki veya üç saat - konularımı bildiğimi iddia edemezdim. Ama gerçek önemlidir. Bir çizimin başarılı olması için bakıcının kişiliğine dair bir fikir olması gerekir, bu nedenle yalnızca fotoğraflardan çalışmak hiçbir zaman tatmin edici değildir. Bir görüntüyü iki boyutlu bir ortamdan diğerine çevirmeyi içeriyor ve ben her zaman yol boyunca bir şeyler kaybettiğinizi düşünüyorum.
David Downton ve Carolina Herrera, New York, Haziran 2012. Fotoğraf: Tim Petersen.
S: BU KİTAP İÇİN AYRICA OLDUKÇA KAPSAMLI BİR ŞEKİLDE YAZDINIZ. BUNU NASIL BULDUSUN?
C: Acı. Her sözü kan gölü. Hızlı çiziyorum ve yavaş yazıyorum. Yıllar boyunca Vanity Fair ve diğer çeşitli dergiler için parça parça yazılar yazdım ama bu daha konsantre ve daha kişiseldi. Portreyi satırlar halinde yansıtacak kelimelerle bir portre istedim. Ne kadar başarılı olduğumun en kötü yargıcı benim. Çizim yaparak bir şeyleri değerlendirebiliyorum. Oldukça uyumluyum; Söylediğimiz gibi hayatım boyunca bunu yaptım. Yazarlık yeni bir alan ve bu konuda pek bir fikrim yok.
S: ÇİZMEDİĞİNİZ, ÇİZMEK İSTEDİĞİNİZ BİRİSİ VAR MI?
C: Geçmişten: Ava Gardner, Silvana Mangano, Josephine Baker, Edith Sitwell, Greta Garbo. Şu anda evet elbette ama kimsenin ismini vermeyeceğim. Sürpriz benim en etkili silahımdır.
4
Carmen
DELL'OREFICE
1945 BAHARINDA, 14. DOĞUM GÜNÜNDEN SADECE UTANAN CARMEN DELL'OREFICE, Manhattan'daki 480 Lexington Bulvarı'ndaki VOGUE STÜDYOLARI'NA PATENLE KAYAK GİTTİ ve işe gitmek üzere rapor verdi. Böylece, yerçekimine meydan okuyan benzersiz yörüngesi yetmiş yıl sonra ivme kazanmaya devam eden destansı bir modellik kariyeri başladı.
Carmen'i ilk kez 2000 yılının Nisan ayında, Londra ve New York'taki temsilcilerini benim için oturmayı düşünüp düşünmeyeceği konusunda rahatsız ettikten sonra çizdim. Sonunda kabul etti, ancak beni arayıp bilgi vermek için aramadan önce (ve Bouché, Eric, Vertès, Joe Eula için yaptığı sohbete dahil oldu. Hepsi benim kahramanlarım). Sahne hazırlandı. Park Avenue'deki dairesinde buluştuk ve oraya vardığımda, 'sana çizecek bir şeyler vermek için' saçlarını alametifarikası olan beyaz fırtınaya doğru savuruyordu. İşleri ciddiye alma, kıyafetleri değiştirme, çizgiyi bulma, çizim yapma konusunda bana büyük iltifatlarda bulundu. Onun güzelliğinden etkilendim elbette - o güzelliğin Tac Mahal'i - ama aynı zamanda darağacındaki mizahı, bilgeliği (o, aşk acısı çekenler için bir lütuftur) ve savaşçı disiplininden de etkilendim.
Çizimler iyi çıktı ve o zamandan beri onunla çalışmaktan her fırsattan keyif aldım. Sayfaya göre kendini düzenleme, gördüğünüzü görme ve pozunu buna göre ayarlama konusunda esrarengiz bir yeteneğe sahip. Bir keresinde bunun ne kadar sıra dışı olduğuna dikkat çekmiştim. 'Eh, artık oyunculuk yapamıyorum, şarkı söyleyemiyorum ve ayak parmaklarında dans edemiyorum,' diye omuz silkti. Tanıştığı herkes onun ne yaptığını ve bunu nasıl yaptığını bilmek istiyor ama ben, yılları değere dönüştüren özel bir simyadan başka bir sır olmadığına inanıyorum.
CARMEN DELL'OREFICE
Önceki sayfa: Claridge's, Londra, 2012. Hat, Philip Treacy Robe, Diane von Furstenberg. Karşı: Londra, 2011. Üst: New York, 1999. Elbise, Thierry Mugler.
CARMEN
DELL'OREFICE
Londra, 2003.
Sayfaya göre kendini düzenleme, gördüğünüzü görme ve pozunu buna göre ayarlama konusunda esrarengiz bir yeteneğe sahip.
CARMEN DELL'OREFICE
Bu sayfa ve karşısı: New York, Kasım 2013. Giysiler, Dior. Mücevherat, Alexis Bittar.
Arka sayfa: David Downton ve Carmen Dell'Orefice, St Regis Hotel, New York, Kasım 2013. Dress, Zac Posen.
Tim Petersen'in fotoğrafı.
Marie
HELVİN
POPÜLER TAHLİYEDE, MARIE HELVIN BİR YERDEKİ BİR PLAJDA ÇIPLAK (YA DA CİVARINDA) - belki de memleketi Hawaii'nin siyah kumudur - ve saçında çiçekler vardır. Elbette, 1960'ların sonunda Londra'ya vardığında, Hollandalı/Japon ebeveyni ve rahat Ada Kızı tavrı onu hızla 'egzotik' olarak belirledi. David Bailey'nin ilham perisi ve işbirlikçisi oldu - 1975'te evlendiler - ve hem Vogue'un kapak yıldızı hem de günlük sayfalarının dayanak noktası olarak mükemmel bir kariyere sahip oldu. Bu kitabı Marie'ye borçluyum. 1998'de yanıma oturmaya cesaret ettiğim ilk kişi oydu ve ilk evet diyen de oydu. Dahası, diğerlerinin yanı sıra Jerry Hall, Iman ve Paloma Picasso'yu da aynı şeyi yapmaya teşvik etti.
Her zaman ve sonsuza kadar minnettar olacağım.
MARIE HELVIN Önceki sayfalar, sol ve sağ: Hayır. I Aldwych, Londra, 1998. Dress, Stella McCartney. Aşağıda: Londra, 2009.
David Bailey'nin ilham perisi ve işbirlikçisi oldu ve hem Vogue'un kapak yıldızı hem de günlük sayfalarının dayanak noktası olarak mükemmel bir kariyere sahip oldu.
FMz<.Û.>(dh
HURLEY
Londra, 1999.
Jerry
SALON
Londra, 2000. Elbise, Vivienne Westwood.
İman
IMAN, NEW YORK'TA BUYUKLU BİR TEMMUZ ÖĞLEDEN SONRA OTURMAMIZI AYIRT EDİYOR. Yakın zamanda kırılan bir ayağın sonucu olarak dizine alçı uygulanmış koltuk değneği üzerinde duruyor: Bu rahatsızlığın onu yavaşlatmasına izin vermeyecektir. Vanity Fair'in En İyi Giyinen portföyü üzerinde çalışıyoruz ve o, Studio 54'ün biraz daha hızlı dönmesini sağlayan türden beyaz pantolon takımını, beceriksiz olsun ya da olmasın, pratik bir özgüvene sahip Alaïa tanrıça elbisesine dönüştürüyor. Resimlerde İman, bir tanrıçanın oyulmuş, totemik görünümüne sahiptir; Hayatta onun güzelliği, sınırlı bir alanda yan hasara yol açabilecek kadar kinetik bir enerji ve patlayıcı bir kahkahayla vurgulanıyor. Hâlâ bir tanrı ama dünyaya bağlı.
39
İMAN
Önceki sayfalar: Londra, 1999.
Karşıda ve altta: New York, Temmuz 2012. Dress, Azzedine Alaïa.
Arka sayfa: David Downton ve Iman, The Crosby Street Hotel, New York, Temmuz 2012. Fotoğraf: Tim Petersen.
Mik
Marisa
BERENSON
New York, Eylül 2000.
Ines
DE LA FRESSANGE
Paris, Temmuz 2014.
Ferida
KHELFA
Maison Schiaparelli, Paris, Temmuz 2014.
Linda
Evangelist
'DİYALOĞA İHTİYACIMIZ YOK' YÜZLERİMİZ VARDI!' NORMA DESMOND'U SUNSET BULVARD'DA (1950), BILLY WILDER'IN KAYBOLMUŞ BİR HOLLYWOOD'A ZEHİRLİ VALENTINE'I. Şimdi, aldatılmış Bayan Desmond ile her zaman soignée olan Bayan Evangelista arasında bir bağlantı kurmak istemiyorum; ne münasebet. Ama Norma'nın bir amacı vardı. Kimler sessiz oyunculuğu benimsedi; aslında modelleme başka nedir ki? - böylesine bir adanmışlıkla ve böylesine bir coşkuyla mı? Ve daha saf bir sinematik yüz düşünebiliyor musunuz? Linda'nın ayırt edici özellikleri (Philip Treacy bir defasında 'Bir burun deliğini çizseydin onun o olduğunu anlardın' demişti) selüloit için tasarlanmıştı.
Linda'yı ilk kez 2004 yılında Telegraph Saturday dergisi için çizmiştim. Bu benim için bir kapak hikayesiydi ve çok önemliydi. Beni gönüllü bir köle olarak kayıt altına alırken, tanıştırmak amacıyla 'Bu bir onur' dedi. 'Linda'yı mı istiyorsun? diye sordu, baş döndürücü tek bir vuruşla göz kalemi uygulamadan önce aynasının üzerinden bana bir bakış atarak (kağıda tam olarak ulaşmak için birkaç deneme gerektiren bir şeydi). Daha sonra kendisiyle röportaj yapacak olan gazeteciyi kibarca işten çıkararak ("Çalışmamız lazım!") oturmanın kontrolünü ustaca eline aldı ve imaj oluşturma konusunda bir ustalık sınıfı düzenledi.
Philip Treacy bir keresinde şöyle demişti: Eğer az önce bir burun deliği çizmiş olsaydınız onun Linda olduğunu anlardınız.
LİNDA
EVANGELISTA Önceki sayfa: Şapka, Philip Treacy. Sağda: Giyin, Lanvin. Her iki oturum da Hotel George V Paris'te, Nisan 2004'te.
" H
LINDA EVANGELISTA
Karşısında: Elbise, Christian Lacroix Couture. Üstte: Elbise, Dior Couture. Her iki oturum da Hotel George V Paris'te, Temmuz 2004.
LINDA EVANGELISTA Karşıda: Hotel George V, Paris, Nisan 2004. Giysiler, Lanvin. Bu sayfa: Tişört, Dior Homme.
Hindistan cevizi
ROCHA
Üstte ve karşıda: Claridge's, Londra, Şubat 2014.
57
Joan KÜÇÜKLER
NoMad Hotel, New York, Haziran 2013. Elbise, Emporio Armani. Mücevherat, Van Cleef ve Arpels.
Karlie
KLOSS
New York, Haziran 2013. Elbise, Emporio Armani. Mücevherat, Van Cleef ve Arpels.
Arka sayfa: David Downton ve Karlie Kloss, NoMad Hotel, New York, Haziran 2013. Fotoğraf: Tim Petersen.
_
Yasemin
LE BON
Claridge's, Londra, Mart 2013.
Haşhaş DELEVINGNE
Fumoir, Claridge's, Londra, Eylül 2013.
Laura-BAILEY
Fumoir, Claridge's, Londra, Mayıs 2012.
Stella
TENNANT
1998 YILINDA İLK KİŞİSEL SERGİMİ LONDRA'DA AÇTIM. Bittiğinde galeri bana, aralarında 'Bayan S. Tennant'ın da bulunduğu satış makbuzlarını iletti. 'O Stella Tennant mıydı?' Diye sordum. Oldu. Teslimatı ayarlamak için telefon numarasını bırakmıştı ve cesaretlenerek, benim yerime oturmayı düşünüp düşünmeyeceğini öğrenmek için onu aradım. 'Neden olmasın anlamıyorum' diye tereddüt etti, 'ama New York'a geri dönmek üzereyim.' 'Ben de' diye yalan söyledim. 'Ne zaman gidiyorsun?' diye sordu. 'Ne zaman gidiyorsun?' Karşı çıktım. Sonuç olarak, birkaç gün sonra Stella'yı New York'a kadar takip ettim, onu paçavradan kurtarmamaya kararlıydım.
Yaklaşık bir yıl sonra, annesi tanınmış botanik sanatçısı Emma Tennant tarafından İskoçya'daki düğününü kaydetmem için görevlendirildim. Mutlu ve paparazzilerin olmadığı bir olaydı (Mario Testino'nun resmi düğün fotoğrafçısı olduğu). Stella'nın benzerliğini elde etmenin anahtarı ok gibi düz kaşları ve net Mitford bakışlarıdır. Bundan sonra evde özgürsünüz.
STELLA TENNANT
Önceki sayfa: New York, 1998.
Sol: New York, 1998. Üstte:
Edinburg, Aralık 2012.
Zambak
KOLE
Londra, 2004. Elbise, Topshop Atölyesi.
Ağaç kadar uzun, Gölün Hanımı kadar solgun Yeşim'in mitolojik bir yanı var.
Onu Yüzüklerin Efendisi'ndeki Galadriel olarak ya da beyaz atlı zırhlı olarak göremiyor musun? Tam bir İngiliz İskandinav tanrıçası, en sevdiğim modellerden biri.
Yeşim
PARFİT
Paris, 2005. Başlık, Jean Paul Gaultier
YEŞİM PARFİT
Karşıda ve üstte sol: Londra, 2011. Elbise, Alexander McQueen. Sağ üstte: Londra, 2008.
Şapka, Philip Treacy
Erin
O'CONNOR
SORU ORTAYA ÇIKIYOR: ERİN BİR ÇİZİME BENZİYOR MU, YOKSA ERİN BİR ÇİZİMİN GÖRÜNMESİ GEREKEN ŞEKİLDE Mİ?
Durum ne olursa olsun, Nefertiti boynu, Romalı burnu ve sıra dışı siyah-beyaz güzelliği bir sanatçının duasının cevabıdır; Onu 1998'de Gaultier adına podyumda gördüğüm andan itibaren büyülenmiştim. Ertesi yıl nihayet bir toplantı düzenlediğimde, o Londra'ya (New York'tan) vize sorunlarını çözmek için geri dönmüştü ve alışılmadık bir şekilde onunla vakit geçirmişti. eller. Siyah mürekkebin ilk heyecan verici parıltısından, hamileliğin tam anlamıyla gelişmesini kutlayan bir çizime kadar, 15 yıldan fazla süren yoğun işbirliği ve dostluğun tadını çıkardık.
Çoğu zaman zorlu koşullar altında çalıştık. Onu podyumda ve sahne arkasında 18 inçlik bir korse giymiş halde çizdim; canlı TV'de ve Sol Yaka'daki bir İskoç temalı barda bira içiyor - hala couture giyiyor -. Sonsuz derecede ilham verici ve çok eğlenceli (bu kadar mükemmel bir taklitçi olduğunu kim bilebilirdi ki?). Erin'le bir 'oyun akışı' sözleşmem var. Ben kalem tutabildiğim ve o da 'S' şeklini alabildiği, sırtını büküp kalçasını avizelere doğrultabildiği sürece, biz varız!
ERIN O'CONNOR Sayfa 79: Paris, 2002. Dior Couture için Stephen Jones'un başlığı. Önceki sayfa: Paris, 2003. Elbise, Valentino Couture. Solda: Paris, 2003. Elbise, Dior Couture.
Karşı: Paris, 1999. Elbise, Jean Paul Gaultier Couture.
ERIN O'CONNOR Önceki sayfa, her ikisi de: Londra, 2004. Dress,Topshop Atelier.
Bu sayfa: Londra, 2011. Karşıt: Londra 2014. Kimono, Virginia Bates'in izniyle.
Arka sayfa: David Downton ve Erin O'Connor, Claridge's, Londra, 2014. Fotoğraf: jacobus Snyman.
Anna
PIAGGI
'KIRMIZI KÜPE MI İSTİYORSUN YOKSA YEŞİL MI?' diyor Anna Piaggi, bir sihirbazın zevkiyle pelerininin birçok cebinden birini karıştırıyor. Paris'teki Hotel d'Évreux'deyiz ve Valentino couture defilesi yeni bitti. Etrafımızda takımı söküp yaldızlı sandalyeleri istifliyorlar. Anna genellikle çizimi -görüntüyü- düşünüyor ve gürültüden etkilenmez. Gerçek bir sanatçı, hayatı, işi ve görünüşü tek bir tuvaldi ve 2013'te onun vefatıyla birlikte ön sıradaki ışıklar gözle görülür şekilde söndü; birdenbire herkes az giyinmiş görünüyor.
ANNA PIAGGI
Önceki sayfa: Hotel d'Évreux, Paris, 1999. Sol üstte: Versailles, Paris, 2002. Sağ üstte: Paris, 1998.
Karşı: Paris, 2006.
Camdan kesilmiş güzelliği ve şaşırtıcı kokarca saçlarıyla Daphne Guinness, doğal ve sınır tanımayan bir model. Moda tiyatrosunun yıldız oyuncularından, sanatçı, müzisyen, model ve ilham perisi olan 'Daphne olmak' onun oynamak için doğduğu roldür.
Daphne GUINNESS
Londra, Haziran 2012.
Arka sayfa: David Downton ve Daphne Guinness, Claridge's, Londra, Haziran 2012. Fotoğraf: Tim Petersen.
Palomia
PICASSO
PALOMA PICASSO ÇİZME DURUMUNDA SİNİRLİYİM, KİM OLMAYACAK? Ne de olsa o, Tanrı'nın kızı. Kahramanlarımdan ikisi olan Antonio Lopez ve Tony Viramontes'un onun tanımlayıcı görüntülerini de unutmayalım. Tüm bu nedenlerden dolayı başlangıçta oturmayı zor bulduğumdan şüpheleniyorum ve Paloma daha çekici olamazdı, ancak onun benzerliği gözümden kaçtı. Kendi imzası olan kırmızı ruju 'Mon Rouge'u uygulayıp bir ana renk parıltısı ekleyene kadar çizimler hayat buldu. Bir yıl sonra Sunday Times tarafından onu tekrar çizmem için görevlendirildim. Bir uşak beni Londra'daki Cheyne Walk'taki evine aldı ve beklememi istedi. Orada, bir şövalenin üzerinde, babasının seramikleriyle çevrelenmiş halde, ilk oturuşumuzdan itibaren ona gönderdiğim bir eskiz vardı. Emekli olmalıydım.
101
Carolina
HERRERA
CAROLINA HERRERA, YUKARI DOĞU YAKASINDAKİ ŞEHİR EVİNİN KIRMIZI ÇEKME ODASINA, imza çiçeği olan kucak dolusu kırmızı karanfillerle SÜRÜYOR. Müzik çalıyor olabilir; büyük ihtimalle bunu hayal ettim. Büyüleyici ve dengeli biri, The Great Lady'yi oynayamayacak kadar zarif. Poz vermeye alışkın olduğundan rahattır; Onu rahatsız edecek bir durumu hayal etmek zor. Bu noktanın altını çizerek, yakın zamanda İspanya'da burnunun kırılmasının öyküsünü anlatıyor. 'Bir dakika şık bir akşam yemeğindeydim, sonra düz camlı bir pencereye girdim, ayakkabılarımda kan vardı. Aniden kendimi bir Almodovar filminde buldum!'
CAROLINA HERRERA
Karşı tarafta: New York, Temmuz 2012. 12. ve 21. sayfalarda oturanların fotoğraflarına bakın.
DENISE HALE Altta ve karşıda: Claridge's, Londra, Eylül 2011.
Denise
HALE
SAN FRANCISCO'NUN SOSYAL İMPARATORİÇESİ BAYAN HALE'E SELAM OLSUN. 'Renkli' sıfatının zar zor yeterli göründüğü bir hayat süren Denise, görgü ve adetlerin önemli olduğu, gösterişin uluslararası bir para birimi olduğu (her yerde hoş karşılanırsınız) ve elmasların kasada tozlanmadığı bir zamanı hatırlıyor. Bu dünya büyük ölçüde yok olmuş olabilir, ancak hanımefendi önlenemez bir şekilde açık ve yüzmeye devam ediyor. Eşsiz zeka ve bilgeliğini ortaya koyan Denise, her şeyi görmüş birinin aurasına sahip ve buna pek de şaşırmayacak.
CATHERINE BABA
Fumoir; Claridge's, Londra, 2013.
VIRGINIA BATES
Fumoir, Claridge's, Londra, 2013.
Jacqueline
DE KABURGA
Paris, Temmuz, 2012.
Dita
VON TEESE
O BÜYÜK AMERİKALI PIN-UP SANATÇILARI VARGAS, ELVGREN VE PETTY, Bayan Dita Von Teese'nin orkide siyah-beyaz güzelliğinden ve 'erkek çocuklara uygun' kıvrımlarından ne kadar da hoşlanırlardı. İdolü Çingene Rose Lee'nin en parlak döneminden bu yana seks ile stilin, moda ile etin bu kadar birleşmesi olmamıştı.
Dita'yı ilk kez 2006 yılında Hollywood'da çizdim. Yakın zamanda evlenmiş (Marilyn Manson'la), çeyizinin kendine ait bir kısmını, tamamen şeffaf bir elbiseyi ortaya çıkarmak için salladığı bir dantel örümcek ağıyla birlikte getirmişti. 'Altınız çıplaksa en iyi sonucu verir,' diye düşündü, Tipperary'deki Gotik bir kaledeki düğün kutlamasında da bu şekilde giymeyi planlamıştı. Her zaman hayalperest biri olarak, bir şamdan ışığında taş basamaklardan inmeyi hayal etmiş ve ancak büyükannesinin misafirler arasında olacağını hatırlayınca itiraz etmişti.
Bu, Dita'nın içsel ikiliğini ne kadar iyi özetliyor. Eve annene götürebileceğin kötü kız (babanın dışarıda olması şartıyla); doğruyu yapmak isteyen (ama şu anda değil) iyi kız. Geçmişe gönderme yapıyor olabilir ama Dita bir yirmi birinci yüzyıl fenomenidir ve onun pek çok taklitçisi yalnızca onun eşsiz çekiciliğinin altını çizmektedir.
İdolü Çingene Rose Lee'nin en parlak döneminden bu yana seks ile stilin, moda ile etin bu kadar birleşmesi olmamıştı.
DITA VON TEESE Önceki sayfa: Londra, Kasım 2012. Veil, Stephen Jones. Bu sayfa: Londra, Kasım 2012. Hat, Stephen Jones. Kırbaç, Hermès. Eldivenler, Maison Fabre.
113
DITA VON TEESE
Önceki sayfa, sol: Claridge's, Londra, Eylül 2011. Önceki sayfa sağ: Londra, Kasım 201 2. Robe, La Perla. Şapka, Stephen Jones. Karşıda ve altta: Paris, Ocak 2014. Tüm kıyafetler, Schiaparelli Couture.
Arka sayfa: David Downton ve Dita Von Teese, Schiaparelli apartman dairesi, Place Vendôme, Paris, Ocak 2014. Fotoğraf: Tim Petersen.
118
Diane von
FÜRSTENBERG
Karşısında ve üstünde: Claridge's, Londra, Haziran 2012.
Sofya..
COPPOLA
Hotel Ritz, Paris, Temmuz 2012. Dress, Marc Jacobs.
Karşı konulamaz derecede şık Sofia Coppola'yı çizdiğim ortam, otelin iki yıllık multi-milyon dolarlık bir yenileme için kapılarını kapatmasından sadece birkaç gün önce, Paris Ritz'deki Duke of Windsor süitiydi. Hiçbir zaman bir havlu ya da kül tablasını çalmak istediğimi hissetmemiştim.
Amanda
HARLECH
MÜREKKEP SİYAH CHANEL GÖMLEĞİNDE BİR KAMÇI KADAR AKILLI VE Çabuk Leydi Amanda Harlech, Paris'teki Ritz'deki süitinde dimdik ayakta duruyor. Hem kompakt (uzun boylu değil) hem de abartılı güzelliği çizim için yaratılmış; o çok açılı, yay çiziyor ve saldırıyor ya da sustalı keskin. Yoğunluğu, zekası ve mizah anlayışının yanı sıra Karl Lagerfeld'in işbirlikçisi (diğer çift gözü) olarak uzun süredir devam eden rolü ona modanın şöhretler listesinde bir yer kazandırdı.
123
AMANDA
HARLECH
Önceki sayfa: Hotel Ritz, Paris, Ocak 2003.
Karşıda ve üstünde: Hotel Ritz, Paris, Temmuz 2005.
Bütün kıyafetler Chanel.
DONATELLA VERSACE
Milano, Eylül 2003.
Donatella
VERSACE
DONATELLA VERSACE ISI ÜRETİR, KIVILCIM VERİR. Merhum ağabeyinin Milano'daki dairesinin gölgeli ihtişamında, canlandırıcı bir varlıktır. Koyu gözleri parlıyor, parlak dudakları var, sarı saçları beline doğru sallanıyor. Parmaklarında bir bebeğin yumruğu büyüklüğünde elmaslar var. O bir DIVA ama bu kavramı altüst etmekten mutlu. 'Öyle görünmüyorum' diyor, 'ama gerçekçi bir insanım.' Ona inanalım. Soğukkanlı, değerlendirici bir gözü ve hızlı bir zekası var. Utangaçtır, huzursuzdur, meşguldür, meşguldür, meşguldür. Beyaz ceketli bir uşak ortalıkta dolaşıyor ve PR'si her yerde mevcut. Açıkça iyi arkadaşlardırlar. Neden oturuma katılmayı kabul ettiğini sorduğumda Marlborough Red'i kullanıyor. 'Beni yaptı!' diyor Donatella kahkahasıyla gülüyor.
Cate
BLANCHETT
TEMMUZ 2009'DA AJANIM PORTRE KOMİSYONU İÇİN SYDNEY'E UÇMAYA UYGUN OLACAĞIMI GÖRMEK İÇİN ARADI.
Vogue Avustralya'nın kapağı için Cate Blanchett'i çizeceğimi söyleyene kadar tereddüt ettim. Açıkça görülüyor ki, bu kaçırılmayacak kadar iyi bir fırsattı, özellikle de yaklaşık 40 yıldır, resimli kapakların dergi satmadığı yönünde yaygın bir kanaat olduğu için.
Olayda Cate'in ertesi ay Londra'da olması gerekiyordu ve yer değişti. Bu Vogue olduğundan, arayacak en iyilerin en iyisine sahiptik: Saçında Sam McKnight; Dodi'nin makyajı; Alexander McQueen ve Balenciaga'dan kıyafetler. Ve elbette, parlak ama ayakları yere basan Bayan Blanchett'ın kendisi. Bir arkadaşım ona oturumdan bahsettiğimde 'Cate var ve diğer herkes var' dedi. Ve bu doğru; Bir aktör, güzellik ve kırmızı halı avatarı olarak eşi benzeri yok.
50. yıl dönümü sayısı Vogue Avustralya tarihindeki en hızlı satan sayı oldu. Daha sonra kapaklardan biri (dört tane vardı) tasarım ödülü kazandı. Çizim dergileri satabilir. Editörler dikkate alıyor.
CATE BLANCHETT
Önceki sayfa: Elbise, Giorgio
Armani. Altta: Elbise, İskender
McQueen. Karşıt: Elbise,
Balenciaga. Arka sayfa: Elbise, Martin
Hibe etmek. The Dorchester'daki tüm oturumlar
Otel, Londra, Haziran 2009.
Bir arkadaşım ona oturma olayını anlattığımda 'Cate var ve herkes var' dedi. Ve bu doğru; Bir aktör, güzellik ve kırmızı halı avatarı olarak eşi benzeri yok.
Charlotte
RAMPLAMA
CHARLOTTE RAMPLING'İN LANX-EAED BAKIŞI VE OLAĞANÜSTÜ SOĞUKLUĞU BİR NESLİ BÜYÜKLEDİ. Lauren Bacall gibi o da 'görünüm'e sahipti (Raymond Chandler'ın 1975 yapımı Elveda, Güzelim filminin yeniden yapımında karşı konulamaz bir şekilde rol almıştı) ve sinematik gölgelerde, sigara alevinde çok mutlu görünüyordu.
Bugün, 100'den fazla filmin ardından efsanesini hafifçe taşıyor. Paris'teki Hotel Costes'taki randevumuza erken geldiğinden saç, makyaj ve stilden kaçınıyor (hazır!) ve tüm süreç boyunca hem rahat hem de odaklanmış durumda. Otururken arabayı reddediyor ve eve yürümeyi seçiyor. Ona bütün gün yağmur yağdığını ve hâlâ da yağdığını hatırlattığımda bana bakıyor; bir paltosu var. Tabii ki öyle ve bunun bir siper olduğuna dair ne iddia var ki...
CHARLOTTE RAMPLING
Paris, Temmuz 2014.
Arka sayfa: David Downton ve Charlotte Rampling, Hotel Costes, Paris, Temmuz 2014. Fotoğraf: jacobus Snyman.
185
RACHEL WEİSZ
Londra, 2004.
Rachel
WEISZ
LONDRA'NIN GÜZEL BİR YERİNDEKİ GÜZEL BİR DAİRE'DE, gösterişli güzel Rachel Weisz, siyah Narciso Rodriguez elbisesiyle poz veriyor. Primrose Hill'deki Madame X. Aktrisin yakın arkadaşı Rodriguez buluşmamızı önerdi. Oturumun yarısında Rachel DVD'ye koyup koyamayacağını soruyor; bir film ödülü için jüride (hangisini unuttum) ve ödevini tamamlaması gerekiyor. Hanif Kureishi'nin The Mother (2003) filmi geliyor ve hiçbir uyarı ya da ön sevişme olmadan Daniel Craig ile Anne Reid arasındaki enerjik bir seks sahnesi geliyor. Rachel televizyonu kapatıyor ve kahkahalarla gülüyor. Birkaç yıl sonra Bay Craig'le evlendi; Bayan Reid'le hiç tanışmadım.
'O güzel değil, daha kötü!' Bu ifade, doğanın eşsiz ve karşı konulmaz gücü olan Rossy de Palma için ne kadar da geçerli. Pedro Almodovar'ın uzun süredir ilham kaynağı olan ve sanatçı, tasarımcı ve fotoğrafçılardan oluşan bir ordunun manyetik kuzeyi olan Rossy, her kategoriye ve geleneklere meydan okuyarak işleri kendi yöntemiyle yapıyor.
Rossy
DE PALMA
Karşıda ve arka sayfada: Hotel Costes, Paris, Eylül 2013.
143
Catherine
DENEUVE
CATHERINE DENEUVE'LE OTURDUĞUM GÜN, PARIS, en azından buluşacağımız Lutetia Oteli'nin dışında duruyor. Daha iyi bir eğitim isteyen öğrenciler (yalnızca Fransa'da!) çevik kuvvet polisine saldırdı, kıyafetli, çizmeli ve kalkanların arkasına çömeldi. Kapıları kilitlemeden bir dakika önce otele süzülüp, mahsur kalan turistleri dışarıdaki manzara karşısında heyecan ve dehşet içinde lobide dolaşmaya bırakıyorum. Üçüncü kattaki bir süitten aşağıdaki çatışmayı kuşbakışı görüyorum ve yağmurun başladığını fark ediyorum. Mme Deneuve'ün randevumuzu almayacağı fikrine kendimi teslim ediyorum. Kapıcı zili çalıyor: Yukarı çıkmak üzere. Savaş sonrası Fransız sinemasının en büyük yıldızının barikatları nasıl aştığını çözmeye vakit yok; o burada, güneş gözlüğü, savrulan sarı saçları, yağmurdan ıslanmış. Michel Legrand'a sesleniyorum. Fin.
Kristin
SCOTT THOMAS
'Bu sensin, Charlie. O HER ZAMAN SENDİN...'
Dört Düğün ve Bir Cenaze filmindeki aşk acısı çeken Fiona rolündeki Kristin Scott Thomas böyle söyledi ve seyirci nefesini tuttu (ve Andie MacDowell yerine onu seçmediği için Hugh Grant'i sarsmak istedi). O zamandan bu yana, korkusuzluk ve ölçülülüğün benzersiz birleşimi, gerektiğinde Garboesk'e dönüşebilen güzelliğiyle bir araya gelerek 50'den fazla filme ışık tuttu. Son yıllarda beyazperdede 'çay fincanlarıyla uğraşmaktan' bıktığı için giderek daha fazla sahneye çekildi ve Pinter'da iki kez görünerek büyük beğeni topladı. Daha sonraki yaşamında Fiona hakkında ne düşünebileceğini hayal etmek ne kadar da heyecan verici.
Bir misafir odası komedisi pek olası görünmüyor.
KRISTIN SCOTT THOMAS
Hotel Costes, Paris, Haziran 2014.
Anuk
AIMEE
OTURDUĞUMUZ GRİMATİK GÜZELLİK
Demy'nin Lola'sı, Fellini'nin La Dolce Vita'sı ve Lelouch'un Uo Homme et Une Femme'si, Hotel Meurice'deki kraliyet süitinin 360 derecelik terasına çıkıyor. Aylardan Temmuz ve Tuileries'in ötesinde Haussmann'ın Paris'i puslu bir Hockney fotoğrafı gibi uzanıyor. Bir esinti var ve görünüşte dokunulabilecek kadar yakın olan üç uçak, kırmızı, beyaz ve mavi dumanları takip ederek uçup gidiyor. Ertesi hafta Bastille Günü için pratik yapıyorlar. Şaşırdık. 'Montmartre'deki küçük manzaramı düşündüğümde...' diyor Anouk iç çekerek. Ve böylece Napolyon Bonapart hakkında yapmakta olduğu TV dizisinin setine (aynı zamanda Gérard Depardieu'nun başrolde olduğu) geri döndü ve bana Avrupa sinemasının en sembolik yüzlerinden birini düşünmek zorunda kaldı.
ANOUK AIMEE
Hotel Meurice, Paris, Temmuz 2001.
Sarah Jessica
PARKÇI
SJP OFİSİNDE YOĞUN BİR GÜN: CLARIDGE'İN LOBİSİNDE BİR FOTOĞRAF ÇEKİMİ, BASIN RÖPORTAJLARI, BİR YARDIM ÇAĞRISI VE JONATHAN ROSS SOHBET ŞOVUNDA GÖRÜNÜM, tüm bunlar olurken kameralı telefonlardan oluşan bir dolu fırtınasının ortasında. Daha sonra, otelin döner kapısından çıkarken, yoldan geçen biri sessiz filmin dublörünü çekiyor ve bir çitin içine düşüyor. SJP'nin güvenliğinin bir üyesi onu bulur ve her şeyin yolunda olduğunu tespit eder, ancak o zamana kadar olay zaten YouTube'dadır, bunun kanıtı, buna ihtiyacımız var mıydı? - dijital çağda şöhretin her yere yayılan doğası. Oturma saatimize gelindiğinde ayakkabılarını çıkarmış (küçücüktü) ve hüzünlü bir ruh halinde, evinin hayalini kuruyor.
SARAH JESSICA
PARKÇI
Claridge's, Londra, Eylül 2011.
Elbise, Chanel. İnciler, Mikimoto.
Michelle DOCKERY
Bu sayfa: Giyim ve mücevher, Balenciaga. Karşıda: Giysiler ve mücevherler, Oscar de la Renta. Her iki oturum da Claridge's'te, Londra, Ekim 2012.
ben ben
Evet
■
Ne kadar büyüleyici bir hale geldi. Solgun, dikkatli ve yoğun. Ve bu ünlü soğukkanlılığın altında, çılgın bir çılgınlığa dönüşebilecek bir kıvılcım var. The X Files'tan The Fall'a kadar Gillian Anderson, televizyonun vazgeçilmez tanrıçasıdır.
Gillian
ANDERSON
Londra, Ocak 2014.
Elbise, Nicholas Oakwell.
Joan
KOLİNLER
CİHAZ VE CAZİBE FIRTINA GÜCÜ DAME JOAN COLLINS, LIFE CON BRIO'YLA YAŞIYOR. RADA'dan ve 1950'lerin başlarında B-filmindeki kötü kız rolünden sonra, stüdyo sisteminin ölmekte olduğu günlerde Hollywood'da renkli bir dönem yaşadı. Ancak 1960'ların ortalarına gelindiğinde, evlilik ve annelik için aldığı izinden sonra, sinema ona yapacak çok az şey bulmuş görünüyordu.
Her zaman pragmatist olan Joan, Kaptan Kirk'ün kız arkadaşı ve Batman'in düşmanı olarak televizyona çıktı. Bunu korku filmleri, iç çamaşırı destanları ve 'özel konuk' reklamları takip etti ve Reaganomiklerin ve aşırılığın destansı destanı Dynasty ona bir cankurtaran halatı ve dünya yıldızlığına bir engel sunmasaydı, orada çürüyüp gidebilirdi.
Yıllar boyunca Joan'ı birkaç kez çizdim ve her zaman onun çok değerli olduğunu gördüm. Solgun olabilir (iyi düşünceleri boyayı soyabilir), ama komik, açık sözlü, saçmalıktan uzak ve sadıktır. Hollywood ve Vine'dan çok Maida Vale'i andıran o, Britanya'nın tartışmasız uzun mesafe çekici kızıdır. Teknik olarak zamanı durduramamış olabilir ama onu kendi isteğine göre daha başarılı bir şekilde bükebilen var mı?
JOAN COLLINS Önceki sayfa: Londra, Ekim 2014. Veil, Stephen Jones. Ceket, Nicholas Oakwell. Yukarıda: Londra, Nisan 1999. Karşı tarafta: Claridge's, Londra, Eylül 2011.
JOAN COLINS
Londra, Ekim 2009.
Arka sayfa: David Downton ve Joan Collins, Solange Azagury-Partridge'in Mayfair mağazasında, Londra, Ekim 2014. Fotoğraf: jacobus Snyman.
ÇİZİMLER
180
Eskizlere ilişkin notlar
Kağıt üzerindeki bu ilk işaret heyecan vericidir ve güvensizlik ve şüphenin yerleşme şansı bulamadan önce, kanıtlanacak hiçbir şeyin ve planın olmadığı bir zamanda bir tür şaşkınlıkla atılmıştır. Bu sanatçının en saf tepkisidir. Görünüşe göre Picasso ve Matisse bu konuda tartışmışlardı: Matisse durmadan iyileştirme arayışındaydı, Picasso ise ilk çizimin her zaman en iyisi olduğunu savunuyordu. İkisi de haklı elbette (nasıl olmasınlar ki?). İlk çizim her zaman en iyisidir ancak tam olarak ne demek istediğinizi söylemeyebilir. Buradaki eskizler mizanpaj kağıdına, hurda kağıtlara ve eskiz defterlerine yapıldı. Mürekkep, kömür ve grafit halindedirler. Bazıları çözüme doğru gidiyor, çoğu değil. Hepsi bana nasıl hissettiğimi anlatıyor ve son parçayı hangi yöne götüreceğimi gösteriyor.
169. Paloma Picasso, Londra, 1999.
170 ve 171. Cate Blanchett, Londra, 2009.
172.Linda Evangelista, Paris, 2004.
173.Amanda Harlech, Paris, 2003.
174 & 175. Erin O'Connor, Londra ve Paris, 2002-2003.
176.Joan Collins, Londra, 2005.
177. Jade Parfitt, Londra, 2000.
178.Donatella Versace ve Lady Gaga, Paris, 2014.
179.Susie Bick, Londra, 1999.
180-181. Anna Piaggi, Paris, 1998.
182.Carmen Dell'Orefice, Antibes, 2003.
183. Rossy de Palma, Paris, 2013.
DITA VON TEESE Londra, Kasım 2012. Robe, Jean Paul Gaultier:
Sonsöz
DAVID DOWNTON'LA OTURUMLARIMI DÜŞÜNEREK, ŞİİRSEL MEKANLARDAKİ YÜKSEK GLAMOUR ANLARIN TÜMÜNE, YILLAR İÇİNDEKİ 'PINCH-ME' DENEYİMLERİNE GERİ DÖNDÜM. İlk oturmamız, daha yüz yüze tanışmadan önce, 2006 yılında Los Angeles'ta gerçekleşti. 'Dita tarzı' gardırop eşyaları talep edildi. Gerekli fetiş hazinelerimle dolu bir çantayla geldim - dikişli çoraplar, dantelli sabahlıklar, Bay Pearl korsem ve siyah deri opera eldivenleri. O ilk gün, menajerim olmadan tek başıma gelmem istendi çünkü içinde bulunduğumuz oda üçüncü bir kişi için çok küçüktü. 'Hımmm...' diye düşündüm. 'Refakatçi yok mu? Bu benim rodeoya ilk gidişim değil Bay Downton!' Ama mücevher kutusuyla dolu odaya girdikten çok geçmeden David'le hızlı arkadaş olduk, gösterişliliğe olan ortak gerçek aşkımız ve sıradan ve moda olana olan ortak nefretimiz sayesinde bağlantı kurduk.
İkinci oturumumuz karlı bir kış mevsiminde Paris'te haute couture sırasındaydı. Oturma Hotel de Crillon'daki odamda sadece ikimiz için planlanmıştı, bu sefer defilelerden bir seçkiyle. Ah, o muhteşem, paha biçilmez şekerlemelerin bana gelmesinin beklentisi, etrafta dolaşmam için. Heyecanımı hayal edin! Peki sevgili okuyucu, sizce ne oldu? Elbette önlükler ortaya çıkmadı! Bu İngiliz 'beyefendisi' çıplak pin-up sanatı uğruna elbiseleri kasten sabote mi ediyordu?!? Abartılı mücevherler ortaya çıktı ve yine güzel, ilham verici bir oturmanın tadını çıkardık. Dahası, David'in şimdiye kadar benim için yaptığı, elmaslar, zümrütler, inciler ve başka pek az şeyle süslenmiş en muhteşem portrelerden bazılarının ortaya çıkmasıyla sonuçlandı.
Neredeyse her oturuşta, onun déshabille portreleri her zaman en özelleriydi. Her ne kadar bu çıplak pozlama modeli için ona zor zamanlar yaşatmayı sevsem de gerçek şu ki şov kızı olmaktan gurur duyuyorum ve David Downton'un müstehcen portrelerinin konusu olmaktan da onur duyuyorum.
Yirmi yıldır ve giderek de devam ediyor, klasik arketipik Amerikan posteri olma arayışımda çeşitli sanatçılar ve fotoğrafçılarla işbirliği yaptım. Ancak David'in çizimleri pin-up sanatının çok ötesine uzanan bir şeyi yansıtıyordu. Kariyerimde ilk kez henüz görmediğim bir şeyi gördüm. Beni küçük bir kız olarak her zaman olmayı arzuladığım yanıltıcı takvim kızına dönüştürmeyen sanat eserleri gördüm; bunun yerine hem yarattığım görkemli ve göz alıcı kişiliği hem de bir kadın olarak benim gerçeğimi yakalayan portreler gördüm. Bu oturumlarda en çok sevdiğim şey, gerçekten seksi ya da güzel olmaya çalışmadan kendim olabilmekti. Sadece sohbet edebildim, güldüm. sadece kendim oluyorum. Elbette David'in bu kadar ilgi çekici portreler yaratabilmesinin nedeni yeteneği; ama aynı zamanda onun İngiliz cazibesi ve şakacı zekasının, etkilenmeyen ama kesinlikle kayıtsız olmayan tavrının özel bir tür enerji ve alan yarattığını da biliyorum. Sanatçı-ilham perisi ilişkisini yaratan kıvılcım budur.
DITA VON TEESE
Portre Dizini
AnoukAimée......
Gillian Anderson......
Catherine Baba......
Laura Bailey........
Virjinya Bates......
MarisaBerenson......
Cate Blanchett......
Susie Bick.............
Lily Cole...
Joan Collins..............
Sofya Coppola......
Sophie Dahl........
Ines de la Fressange Poppy Delevingne.... Carmen Dell'Orefice. Catherine Deneuve.. Rossy de Palma........
Jacqueline de Ribes. Michelle Dockery.....
Linda Evangelista... Lady Gaga.................
Daphne Guinness.....
Yasemin Guinness...
Denise Hale........
Jerry Salonu........
Amanda Harlech...
................................150-151
...................................................158
.....................................106
......................................65
.....................................106
..................................44-45
..129,130,131,133,170,171
....................................179
.................................72-73 ..161,162,163,164-165,176
...................................................121
...................................................71
...................................................46
....................................................64
22,24,25,26-27,28,29,182
......................144,146,147
................140,142,143,183
.....................................107
...................................156,157 49,50-51,52,53,54,55,172 ...... ...................................178 ................... ...................95
......................................70
...................................104,105 .................... ..................37 ................123,124,125,173
Marie Helvin......................................................32 ,33,34-35
Carolina Herrera................................................. .......103
Elizabeth Hurley.................................................. ......36
İman.................................................. ......38,39,40,41
Farida Khelfa.................................................. ................47
Karlie Kloss................................................. ..................59
Yasmin Le Bon.................................................. .......62-63
Erin O'Connor.....79,80-81,82,83,84,85,86, 87,174,175
Yeşim Parfitt.................................................75 , 76, 77,177
Stella Tennant................................................. ..67, 68, 69
Donatella Versace.................................................127,178
Diane von Furstenberg.................................118,119
Dita Von Teese......109,110-111,112,113,114,115,188
Rachel Weisz..............138
FOTOĞRAFLAR
Tim Petersen..............5.12.21.30-31.42.43.60-61.96,
97,116,117,152–153,186–187
Yazan: Jacobus Snyman......2.88-89.136-137.166-167.191
Teşekkür
BU KİTAPTAKİ ÇİZİMLER 16 YILLIK BİR DÖNEMDE YAPILMIŞTIR. BAZILARI GÖREVLENDİRİLDİ, DİĞERLERİ BENİM KAYNAĞIMDAKİ KUR VE BASKI SONUCU OLDU. Hepsi bir ilham kaynağıydı. Bu nedenle ilk teşekkürüm, 'hayır'ın daha açık bir cevap olduğu halde 'evet' diyen güzel, zeki ve büyüleyici kadınlara. Geriye dönüp baktığımda, pek çok unutulmaz oturuma baktığımda ancak kendimi kıskanabilirim. Fotoğrafların büyük bir kısmı 'kamera arkası' içeriğine ihtiyaç duyan dergiler tarafından sipariş edildi. Harika arkadaşım Tim Petersen'e ve yeni arkadaşım Jacobus Snyman'a orada oldukları için çok müteşekkirim. Hiçbir zaman yoluma çıkmayacak kadar incelikli ve her zaman vurulacak kadar odaklanmış olarak, kafamda oynayan rüyaya tanık oldular ve onu gerçeğe dönüştürdüler. Bu kitabı tasarlayan Karen Morgan (birlikte beşinci projemizdir) minnettarlığımdan fazlasını hak ediyor. Hafif dokunuşu ve keskin gözleri her sayfada açıkça görülüyor ve o olmasaydı hayaletten çoktan vazgeçmiş olacağımı söylemek abartı olmaz. Ayrıca 'yapılacaklar' listelerine ve renk kodlu kalemlere olan sarsılmaz inancı için göz alıcı asistanım (bu onun iş unvanı) Jo Moore'a ve bunu gerektiren görüntüleri büyük bir titizlikle yenilediği için Ian Williamson'a da teşekkür etmeliyim. LKP'de bu projeyi farklı şekillerde destekleyen Laurence King'e ve sessiz acı çığlıkları bana asla ulaşmayan editörlerim Melissa Danny ve Helen Rochester'a özellikle minnettarım. Bu kadar paha biçilmez desteğe rağmen, kişinin kendi çalışmasından oluşan bir kitabı bir araya getirmesi zorunlu olarak tek başına gerçekleştirilir, bu işin içine bizzat dahil olduğunu söylemeye bile gerek yok ve akıntıya sürüklenen herkesten kayıtsız şartsız özürlerimi sunarım. Uzun bir listeden, günlük durağım Coffee at 33'teki önlüklü en iyi arkadaşlarım olan baristaları ve modanın gözde kahini Tony Glenville'i seçeyim; Telif haklarını paylaşacağım. Son olarak en önemlisi ve çok sevdiğim ailem Sarah, Hannah ve Fred'e teşekkür etmek istiyorum.
« Prev Post
Next Post »
Yorumlar
Yorum Gönder